SPIDER RESTAURATION de A à Z

Nettoyage de la visserie





Montage d'un kit étrier.
Il y a une orientation à donner au piston, pour cela il existe un outil NSU, quand on ne l'a pas, on prend du carton et on se le fait !



Etrier terminé



Etrier posé avec flexible neuf



Demain, pose étrier côté gauche

jp28 a écrit:Nettoyage de la visserie

Seulement brossage pas d'électrolyse ?

en réponse à JJ45

Uniquement brossage. La visserie d'époque était de bonne qualité.
Une brosse métallique montée sur la perceuse à colonne c'est l'idéal, avec l'avantage de travailler à la bonne hauteur.
Bien maintenir les pièces avec une pince étau car il arrive qu'elles s'échappent et toujours LES LUNETTES DE SECURITE.

Je n'utilise pas l'électrolyse pour désoxyder des pièces, les explications données sur la méthode ne sont pas très claires.

je préfère la méthode chimique pour les pièces compliquées (ex les pompes à eau, RO 80, K70, GS birotor. Passer la pièce aux ultrasons avant n'a pas d'intérêt, les US retirent les dépôts pulvérulents, non adhérents mais pas l'oxydation

ci-dessous en exemple, un palier de flasque arrière de RO 80

avant


après.
Pour protéger, un coup de bombe de vernis incolore suffit, il partira facilement avec de l'acétone

Merci de ces précisions Jean-Paul !

Mais en cas de dépôt et rouille, tu préconises quoi, l'électrolyse ne supprimant pas les dépôts ? et dans quel ordre chronologique ?

NON, je n'ai pas abandonné le forum  

Cet été la pause a été longue, rattraper le retard pour tenir l'objectif du spider terminé en juin 2023 va être difficile.
Le freinage a été refait à neuf entièrement.
Le maître cylindre d'embrayage a été remplacé, remettre des coupelles neuves dans un MC de plus de 50 ans c'est du bricolage, de plus pour y accéder il faut déposer le réservoir.
Le montage est bien pensé, le bocal a deux sorties à des niveaux différents, en bas le tube pour les freins, plus haut le tube pour l'embrayage. En cas de baisse de niveau du liquide ça se manifeste en premier par le dysfonctionnement de l'embrayage et le freinage continue de fonctionner. ça ne remplace pas un flotteur avec témoin lumineux comme sur la RO 80 mais c'est astucieux.





les deux MC sous le réservoir d'essence



Le récepteur d'embrayage ne sera monté qu'une fois le moteur en place, en attendant le circuit est bouché.



Demain contrôle de tous les serrages et remplissage du liquide de frein. Je pourrais passer au silicone mais je rester au DOT 4 pour être homogène avec les autres NSU

jp28 a écrit:
Le montage est bien pensé, le bocal a deux sorties à des niveaux différents, en bas le tube pour les freins, plus haut le tube pour l'embrayage. En cas de baisse de niveau du liquide ça se manifeste en premier par le dysfonctionnement de l'embrayage et le freinage continue de fonctionner. ça ne remplace pas un flotteur avec témoin lumineux comme sur la RO 80 mais c'est astucieux.

Bien que pas d'origine, il y aurai (peut être) la possibilité d'ajouter un flotteur avec contact électrique pour l'ajout d'un voyant ou système d'avertissement sonore (buzzer).

Et comment se présente, la solution sur RO80 ?
Pourquoi pas une transplantation RO/Spider ? (trop d'adaptation ?).

JJ45 a écrit:

jp28 a écrit:
Le montage est bien pensé, le bocal a deux sorties à des niveaux différents, en bas le tube pour les freins, plus haut le tube pour l'embrayage. En cas de baisse de niveau du liquide ça se manifeste en premier par le dysfonctionnement de l'embrayage et le freinage continue de fonctionner. ça ne remplace pas un flotteur avec témoin lumineux comme sur la RO 80 mais c'est astucieux.

Bien que pas d'origine, il y aurai (peut être) la possibilité d'ajouter un flotteur avec contact électrique pour l'ajout d'un voyant ou système d'avertissement sonore (buzzer).

Et comment se présente, la solution sur RO80 ?
Pourquoi pas une transplantation RO/Spider ? (trop d'adaptation ?).

pour répondre à JJ45

l'idée était de récupérer un flotteur avec son contact de niveau bas à partir d'un bocal de RO 80, le pb est que les bouchons sont différents et que ça demande de l'adaptation.

Autre possibilité, monter un bocal de RO. Etant donné qu'il y a un double circuit de freinage il y a possibilité d'utiliser une sortie pour les freins, l'autre pour l'embrayage et d'utiliser les deux contacts de niveau bas pour alimenter des témoins. Avec ça, côté sécurité c'est la ceinture et les bretelles.
Mon objectif est de faire une restauration identique à l'origine, tout est neuf  donc pour l'instant je ne modifie rien. Peut-être un autre jour dans une deuxième vie mais pour l'instant il faut que je mette des priorités

Pour 56 ans et un séjour dans une casse il ne s'est pas trop mal conservé
Je le remonte ou j'en fais une copie ?
La copie c'est maintenant qu'il faut la faire, profiter que le parebrise est déposé.
Le moulage, je ne connais pas, improvisation et recherches sur internet



j'avais fait un premier moulage avec des bandes de plâtre, lourd et pas terrible

le second avec de la pâte silicone et de la mousse expansive pour rigidifier, nettement mieux plus léger mais il s'est déformé pendant la pose de la résine.



renforcement du moule avec des tasseaux et  deux bombes de mousse pour les recouvrir



ça fait du volume mais c'est efficace, rigide et léger





prochaine étape LA RESINE, ça c'est encore autre chose.
Quelle résine utiliser ? quelle fibre de verre, combien de g/m² ? encore beaucoup de questions

Les TTIstes devraient pouvoir te donner des infos !

Les (extensions) d'ailes sont souvent élargies et faites sur mesures.

J'avais (dans mon jeune temps) fabriqué un spoiler pour une R5.
Utilisation d'un mat (fibre tressée, pour rigidifier) et de choucroute (chevelu) et de résine liquide, mais pas de souvenir plus précis des matériaux utilisés.

Le moulage est terminé, pas plus de 150 g  de mélange résine / durcisseur à la fois, au bout d'1/2h ce n'est plus utilisable. Il a fallu le faire en 4 fois


Après une nuit de séchage, c'est bon à démouler. Un peu d'appréhension, ça va se décoller ou pas ????
Tout c'est bien passé, un coup de lime électrique et de ponceuse.
Cette fois c'est OK, le fait de l'avoir bien rigidifié fait qu'il s'adapte parfaitement sur le spider. Il y aura quelques retouche de résine à faire mais ce sera pour plus tard, je verrai cela au moment de l'habillage du tableau de bord et de la repose du pare-brise.

Très beau boulot
Merci JP

Antony a écrit:Très beau boulot
Merci JP

Merci Antony  
Antony, pour ton coupé, si tu veux je te prête le tableau de bord. Il vient du Nord et l'ai récupéré de justesse avant la benne, il est passé par Lyon chez Philippe.
Je l'avais prêté ensuite à Christian B. en échange il m'a fait une réplique en résine.
Elle est plus simple que celle du spider qui est sur 3 faces

jp28 a écrit:

Il y aura quelques retouche de résine à faire mais ce sera pour plus tard, je verrai cela au moment de l'habillage du tableau de bord et de la repose du pare-brise.

Pour la finition parfaite, il faut utiliser du gelcoat sur le moule. Perso je n'avais pas fait cette opération, j'ai donc été obliger de passer un enduit et de poncer pour retoucher les imperfections.

RADIATEUR ET VENTILATEURS

Vu l'âge du radiateur il était plus raisonnable de changer le faisceau et d'augmenter la surface d'échange
Quand au ventilateur, il doit faire 2 kg et je crains une consommation excessive  



Deux ventilateurs modernes ne seront pas du luxe, un en fonctionnement normal, l'autre commandé par un interrupteur si nécessaire.
La mousse d'étanchéité sera aussi à changer
Je déroge à l'authenticité mais on ne m'en voudra pas  

Pour trouver de la mousse de polyuréthane en plaque de la bonne épaisseur et de la bonne densité il n'y a pas tellement le choix il faut aller sur Amazon, idem pour le fil chaud pour faire la découpe. On peut être contre Amazon mais en production de CO2 c'est certainement moins que de faire 10 magasins sur Chartres et de ne rien trouver.
La solution pour les bandes à mettre autour du radiateur est donc de les faire soi-même, avec une plaque il y a largement de quoi faire l'autre spider.
Le fil chaud pour la découpe c'est impeccable, ça vaut 19,99 € en premier prix mais 18W c'est un peu limite je conseillerai un peu plus.
Faire la découpe à l'extérieur, les fumées de polyuréthane sont toxiques  



mise en place de la mousse, un petit coup de bombe noir mat et c'est prêt à poser.

Aujourd'hui dimanche  plomberie !  
Dans le tunnel, deux durites font la liaison entre l'avant et l'arrière



Aux 4 extrémités il a des tuyaux en acier pour raccorder soit au radiateur, soit au moteur (avec  des piquages pour le radiateur de chauffage de l'habitacle).

Quand le spider a été mal stocké pendant de nombreuses  années on trouve ceci.
De la dentelle ! les tubes font 1mm d'épaisseur. C'est des points bas, il y a des bouchons de vidange mais ce n'est jamais fait.
c'est irrécupérable  



Comme solution il y a bien ceci mais avec l'inflation, le prix de l'inox c'est inabordable.



Autre solution, les faire refaire en acier courant mais je n'ai trouvé personne. Reste la solution ebay en Allemagne, avec un peu de chance on trouve.
l'apparence n'était pas terrible, je craignais de la peinture sur de la rouille. Non, l'aspect est du à de l'anti gravillon, les deux les plus longs, au centre sur la photo, après ponçage sont pratiquement neufs.  


un coup de peinture et ça repart  

POSE DURADIATEUR

N'a pas été facile à cause de la mousse, dans le manuel il est préconisé de la mousse de 5cmx5, une inconnue la densité de la mousse a utiliser
Même en soulevant le radiateur avec un cric la mousse n'est pas suffisamment compressée et en insistant on soulève le spider

Il a fallu retailler la mousse.
Le fil chaud c'est bien pour les découpes un peu compliquées et de la mousse moins épaisse.
Dans ce cas il faut utiliser les grands moyens, efficaces et rapides, autre avantage il n'y a pas de vapeurs toxiques



Travail fini, prochaine étape le radiateur de chauffage

QUI DIT REFROISSEMENT A EAU..............DIT RADIATEUR DE CHAUFFAGE

La c'est la misère, les escargots l'ont squatté





Le nettoyage chimique a fait son travail. Coup de chance, c'est un pont haut il n'a pas gelé. La vanne bloquée a pu être récupérée

Vu l'orientation des ailettes il y a du temps à passer pour les remettre dans le droit chemin.



c'est déjà mieux



Un peu de peinture, quelques bandes de mousse et c'est prêt à reposer

oula, oui, il était pas beau ton radiateur de chauffage

Ah oui ! pas joli.

Tu as utilisé un peigne d'aileron de radiateur pour ton faisceau ?

peigne d'aileron ????? j'ai cru à une plaisanterie et j'avais envie de te répondre " non ,le peigne du chien"
je suis allé vérifier sur GOOGLE si ça existait, merci tu m'as appris quelque chose Comme quoi un échange sur un forum n'est pas forcément sans intérêt

j'ai tout fait en serrant les ailettes entre des lames de couteaux, ça m'a pris la soirée

TOUJOURS DANS LE CIRCUIT DE REFROIISSEMENT

Deux calorstats d'origine.
Evidemment c'est difficile à trouver. ils se montent sur la Mercédès Ponton, le prix 150 €  
On va prendre des anciens et les passer à la casserole, avec contrôle des ouvertures et fermetures à le bonne température





Non, tout ce qui brille n'est pas OR,
Celui de droite a pris un coup de gelée, comme le stator de son moteur. Le ressouder à l'étain devrait permettre de le récupérer

.

La sonde de température du radiateur, introuvable ou presque.
Elle vient de RIGA en Lettonie



Peut-être enfin le bout du tunnel ?  

Jean-Paul, n'y a t il pas un manque de protection sur cette partie ?

JJ45 a écrit:

Jean-Paul, n'y a t il pas un manque de protection sur cette partie ?

Jean-Jacques
tu as l'œil et la question est pertinente.  
Si, il y a une protection, pour l'instant elle n'est pas repeinte,  il n'y a pas urgence.



il y a aussi des petites pièces supplémentaires en caoutchouc, 50 ans d'âge, elles sont HS.
Elles ont été modélisées par un ami, ça je ne sais pas faire. je lui fais un croquis vite fait et une heure après j'ai le fichier pour faire l'impression 3D.
Ensuite il faut trouver le bon matériau pour faire la pièce, il faut que ce soit souple comme du caoutchouc, encore de heures de recherches sur internet et ensuite d'essais.
J'ai utilisé du TPU, il faut aussi trouvé la bonne dureté Shore. La pièce ne doit pas être ni trop rigide, ni trop souple.



A l'entrée du tunnel il faut faire une étanchéité aux courants d'air. J'ai sacrifié le tapis de gymnastique, il ne va pas me manquer

JJ45 a écrit:Ah oui ! pas joli.

Tu as utilisé un peigne d'aileron de radiateur pour ton faisceau ?

peigne d'aileron ????? j'ai cru à une plaisanterie et j'avais envie de te répondre " non ,le peigne du chien"
je suis allé vérifier sur GOOGLE si ça existait, merci tu m'as appris quelque chose Comme quoi un échange sur un forum n'est pas forcément sans intérêt

j'ai tout fait en serrant les ailettes entre des   lames de couteaux, ça m'a pris la soirée

Tout a fait en adéquation avec ta remarque !

On peut penser que c'est trop détaillé mais si ça sert un jour à quelqu'un qui restaure un spider, ou un Coupé Sport car c'est le même montage, je n'aurai pas perdu mon temps.

Pour un détail on peut y passer 3 heures.

Exemple une charnière de la boîte à gants, complètement soudée par la rouille et cassée au démontage.
ça pouvait attendre, mais pour une question accessibilité il fallait réparer avant de remonter le tableau de bord



Le tour à métaux c'est du luxe mais c'est mieux que la perceuse à colonne



ça permet aussi de bien centrer le taraud de 4x0.75



pas d'autre solution pour remplacer le rivet, prêt au remontage